Автор Тема: Как сделать прибор своими руками  (Прочитано 47288 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Медведь

  • .
  • *
  • Сообщений: 1228
(Нет темы)
« Ответ #30 : 09 Декабрь 2010, 18:27:45 »
Продолжим

После проверки мосфета - собираем и проверяем питание 5V
Впаиваем LM2576-5V, индуктивность L1, диод VD6, конденсатор С2

Первое - первая нога у LM пропаивается с этой стороны - отсюда осуществляется подача напряжения +12V
Второе - VD6 ОБЯЗАТЕЛНО нужно ставить диод Шоттки (быстрый диод) - обычный в этом месте работать не будет
Третье - обратить внимание на положение полоски! (неправильно поставленный по направлению диод - может привести к гибели LM)
Четвёртое - контакт диода,соединённый с площадкой крепления LM - пропаивается с двух сторон - через него осуществляется соединение с массой для корпуса LM
Пятое - контакт индуктивности, соединённый с четвёртой ногой LM - распаивается с двух сторон - он-же является переходом для питания +5V
Шестое - обратить внимание - полярности припаиваемого С2

После того как детали припаяны - подсоединяем питание 12V и нажимаем кнопку включения, припаянную к плате
При этом ВСЕ ДЕТАЛИ ДОЛЖНЫ ОСТАВАТЬСЯ ХОЛОДНЫМИ!
Любой нагрев - ошибка подключения или сборки
Греться им несчего, ибо нет ни какой нагрузки!
Не нужно дожидаться пока что либо сгорит!

Если нагрева нет
Проверяем наличие напряжения 5V при нажатой кнопке на 4 ноге LM (на дорожке, идущей от 4 ноги LM) относительно массы (земли)
Есть 5V - прекрасно - с задачей спавились
Нет - ищите причину
Повторюсь - все детали должны оставаться холодными
СОВА! Открывай! Медведь пришёл...

Медведь

  • .
  • *
  • Сообщений: 1228
(Нет темы)
« Ответ #31 : 09 Декабрь 2010, 19:35:04 »
Проверка системы удержания прибора во включенном состоянии

Согласно схемы подаваемое напряжение +12V поступает на правую ногу мосфета VT3 и через резистор R12 на левую ногу (затвор)
При этом мосфет закрыт поступающим на затвор напряжением
При нажатии кнопки включения, напряжение поступающее на затвор (левую ногу VT3) через диод VD8 - будет сливаться на массу
Понижение напряжения на затворе - откроет мосфет - напряжение поступит на первую ногу LM и на 4 ноге LM - появится напряжение +5V - это напряжение поступая через VD2 на контакты питания МЕГИ - запустят её и на 24 ноге АТмеги появится напряжение +5V
Это напряжение поступая через R2 на базу VT2 - откроет его - обеспечивая сброс напряжение поступающего на затвор мосфета VT3 через R12 - после чего кнопка включения - не оказывает влияние на  состояние мосфета - его в открытом состоянии удерживает МЕГА через VT2, подавая напряжение +5V на 24 ногу
Через него-же (снятием напряжения +5V с 24 ноги) - МЕГА выключает питание прибора

Наша задача проверить работоспособность этого узла

Для этого впаиваем диод VD2 (желательно ставить диод Шоттки - меньше потери напряжения), резисторы делителя базы R2 и R11, транзистор VT2

Внимание! у транзистора С945 при положении надпись на себя, ноги в низ база будет - правая нога
Впаивая диод VD2 - обратите внимание на направленность (куда направлена полоска)

С обратной стороны я припаял кнопку - она будет имметировать АТмегу

Смысл таков: провода на кнопке припаяны к нормально-замкнутым контактам кнопки
И при появлении напряжения +5V - она будет подавать его на базу VT2, открывая его и обеспечивая удержание VT3 в открытом состоянии и после отпускания кнопки вкючения
А вот при нажатии этой кнопки контакты её будут размыкаться разрывая подачу +5V на базу VT2 и закрывая тем самым VT3

Итак после сборки платы таким образом - подаём на плату +12V
При этом не должно быть напряжения в линии питания 12V и 5V (можно проверять на разъёме,идущем на карту)
Нажимаем кнопку включения питания
При этом должно появиться и питание +12V и +5V и после того как кнопку отпускаем - оно должно стабильно удерживаться (VT2 - должен обеспечивать открытое состояние VT3)
Если этого не происходит - необходимо проверить правильность сборки схемы, отсутствие соплей, если всё в порядке - попробовать увеличить значение R11
Может быть поменять VT2

Если напряжение +12V и +5V держится после отпускания кнопки включения прибора - нажимаем вторую кнопку, которую припаивали к дорожке идущей от 24 ноги АТмеги
При этом мосфет должен закрыться и напряжения +12V и +5V идущие на карту должны упасть ("прибор выключится")
Нажали кнопку включения - "прибор включился"
Нажали вторую кнопку - "прибор выключился"
Если так - то детали отвечающие за включение и выключение прибора - работают - можно собирать дальше
СОВА! Открывай! Медведь пришёл...

Медведь

  • .
  • *
  • Сообщений: 1228
(Нет темы)
« Ответ #32 : 09 Декабрь 2010, 19:54:15 »
Вообще, убедиться в правильности сборки узлов включения и питания +5V окончательно помогло-бы нагрузочное сопротивление номиналом от 10 до 15 Ом мощностью в 5W в линии 5V
Недолгое его включение и проверка наличия напряжения +5V
Если линия питания +5V будет слабой - под нагрузкой это сразу проявится
СОВА! Открывай! Медведь пришёл...

Медведь

  • .
  • *
  • Сообщений: 1228
(Нет темы)
« Ответ #33 : 16 Декабрь 2010, 21:29:31 »
Продолжим

Ну вот опять, платку я изменил, а вот при сборке выявилась проблема - раньше при разведении - я учитывал её, а тут при изменении - забыл
Речь вот о чём
Подвод питания от USB +5V
Оно не просто так подвод дорожки к разъёму осуществлялся по слою М2
Диод VD1 переместил и подвод сделал слоем М1, а когда дело дошло до пайки...
Разъём становится со стороны слоя М1, и припаять  разъём к дорожке этого-же слоя - становится весьма затруднительно
Вот, вроде мелочь - а не удобно
Для тех, кто уже сделал плату по старой версии - рекомендую припаять тонкую жилу многожильного провода на эту дорожку (подвода +5V от USB на слое М1) и запустить её в отверстие - куда она подходит к разъёму - затем вставить разъём в отверстия платы и обмотав эту жилку вокруг ножки разъёма уже с другой стороны опаять вместе с контактным пятаком на слое М2
Жилка тонкая и передать температуру нагрева при пайке - не сможет, чтоб отпаяться
Однако её длина будет очень мала (между пайками) и выдержит ток, идущий через неё, обеспечив надёжный контакт

Я например чуть приподнял разъём и чуть передвинув его вперёд - запаял эту ножку на слое М2
Правда вот посмотрите

запаяв ножку - посадил соплю на дорожку, идущую на 13пин карты
Сопля отлетела от простого движения пинцета, но не убрав её  - вполне возможно, что при заливке настроек через USB и подав +5V на 13 пин ЛНБП карты - это спалило-бы ЛНБП
Вроде опять мелочь, но очень существенная
Файл платы изменённый прилогаю


p.s. Я извиняюсь если кому-то доставил неудобства своими правками
Как выйти из положения я написал
К сожалению так они и рождаются эти приборы методом проб и ошибок, которые приходится править в ходе сборки - готовых решений нет
СОВА! Открывай! Медведь пришёл...

Медведь

  • .
  • *
  • Сообщений: 1228
(Нет темы)
« Ответ #34 : 16 Декабрь 2010, 22:15:54 »
Итак, дальше
После проверки питания припаиваем остальные элементы платы
Я, сначала припаял цанговую панельку под АТмегу
Т.к. её приходится припаивать по линии питания+5V и дорожки на прошивку с двух сторон, а для этого нужен доступ, который окружающие её детали - ограничивают
Полукруглая выборка на панелке - направлена в сторону 1 ноги (так-же полукруглая выборка на самом микроконтроллере - указывает где у него первая нога) - если панельку поставить правильно - меньше шансов ошибиться позже при установке АТмеги

Очень удобно иметь такую панельку, хотя конечно-же лучше распаять микросхему до платы
Но вот панелька даёт возможность собрать прибор например на 8 МЕГЕ, а позже поменяв на 168 и залив в неё бут - иметь без каких либо переделок (перепаек) прибор на 168 АТмеге
Плюс возможность, например, снять микроконтроллер, для проверки платы (не нужно выпаивать - выдернул и всё)
Недостатки - может быть плохой контакт и - увеличивается высота сборки (но, об этом позже...)

Потом припаиваю элементы, которые имеют направленность (имеет значение какой стороной ставить) - доиды, стабилитроны, транзисторы
Диоды, стабилитроны - направление - по полоске
Транзисторы - надпись на корпусе на себя, ноги в низ - база - правая нога
Транзисторы, для уменьшения высоты платы - положил в верх надписью
Потом впаиваю резисторы, конденсаторы, кварц
В последнюю очередь разъёмы, оставшиеся кнопки
Плата обретает вот такой вид:

Соединение с дисплеем, в моём варианте - придётся делать намертво (без разъёмов) - из условий высоты сборки
Вы-же (если позволит конструкция) можите сделать его так-же на цанговых разъёмах - это удобно при возможном ремонте (перепайке элементов) платы
СОВА! Открывай! Медведь пришёл...

Медведь

  • .
  • *
  • Сообщений: 1228
(Нет темы)
« Ответ #35 : 16 Декабрь 2010, 22:47:23 »
Плата собрана
Дальше прошивка микроконтроллера...
Хотя, я пошёл по нестандартному пути изготовления прибора


Обычно приборы делаются так:
Покупка деталей, изготовление платы
Пайка, прошивка, прикручивание карты - эйфория от перых шагов обладания рабочей заготовки прибора (ибо без корпуса и аккумуляторов - это ещё ДАЛЕКО не прибор...) :-)
Подбор (как правило) большого ящика, впихивание, врезка, подвод комуникаций, сожаление что нет подходящего корпуса (можно было компактнее) - заполнение оставшегося пространства сопутствующими платами (зарядки, балансира и т.д.)
Обещание себе что в следующий раз ( а обычно - тот кто сделал один - будет делать и другой) - сделает аккуратно и более компактно...

Ну а я про эти все этапы этого пути - уже знаю

Подборкой корпуса я стал интересоваться - как раз вот в этот момент - когда плата собрана, но дисплей - не припаян
На корпус, в который в результате удалось впихнуть прибор - я напал буквально случайно
Вот он

Удивила разница цен
От 56,44 рубля за 10 штук, до 160 рублей за штуку  :-)
Я взял за 130 - дороговато (относительно дороговато)
Но он сиротливо лежал среди других на полке в магазине на радиорынке в Ростове на Дону
Я даже как-то не расчитывал, что смогу в него впихнуть всё содержимое прибора
А вот оказалось, что несмотря на большой дисплей, и огромные (по сравнению с СМД) ДИП детали, - в него всё влезло, а объём его ещё меньше, чем объём моих прежних приборов на 168 меге   :nez-nayu:


Так вот, про пути изготовления приборов, - я решил сначала врезать дисплей и плату в корпус, а уже потом заниматься дальнейшей сборкой
Ибо не просто так я не впаивал буззер на плату
Для того, чтоб впихнуть содержимое этого прибора, на этой плате, в этот корпус - бузер на плату припаивать не нужно!
Буззер тогда добавляет высоту сборки (плата -дисплей), и батареи не уместить в корпусе
Но, обовсём по порядку...
СОВА! Открывай! Медведь пришёл...

Медведь

  • .
  • *
  • Сообщений: 1228
(Нет темы)
« Ответ #36 : 16 Декабрь 2010, 23:15:28 »
Дисплей с платой в этот корпус физически - не влазит!
Мешают стойки крапления крышки корпуса
Без них - нормально
Хотя.... и без них - тоже не влазит :-)
Мешают рёбра жёсткости, или как они там числятся

Они (эти рёбра) мешают с одной стороны - в плотную подвинуть плату в сторону разъёма USB (хотя без них плата подвигается до стеночки и разъём врезанный в стенку - будет "то, что нужно")
С другой стороны, если всё-же дисплей впихнуть меж стоек крепления аллюминиевой крышки, то кнопки уходят в низ на продольный борт, а этому так-же мешают ребра - расположенные и с этой стороны

Т.е. для начала срезаем ножом (например сапожным) - эти рёбра со стороны где будут кнопки и со стороны куда будет врезаться разъём USB
В этом случае по длине дисплей в низу (а он имеет конус) встанет плотненько поджавшись противоположными рёбрами - это хорошо!
По этому мы противоположные рёбра трогать не будем
А вот по ширине - ему опуститься в низ не позволят стойки крепления крышки - размер меж ними меньше нежели ширина дисплея
А трогать их - не хочется - к ним крепить крышку
Решение - стачиваем по углам дисплей, чтоб он влез в корпус в плане, дорожек там нет, только поле массы, плата дисплея всего двуслойная - больших проблем быть не должно  :a_g_a:

Вот так - дисплей поместился в выбранном нами корпусе  :co_ol:
СОВА! Открывай! Медведь пришёл...

Медведь

  • .
  • *
  • Сообщений: 1228
(Нет темы)
« Ответ #37 : 16 Декабрь 2010, 23:56:16 »
Видите, почему я  не припаиваю дисплей к плате?
Отдельно подгонять "бутерброд" дисплей-плата - удобнее
Еслиб я прошил, припаял дисплей, приделал карту, проверил, а потом только начал-бы впихивать в корпус - засунуть аккуратно весь собранный "бутерброд" - было-бы сложнее
А так по отдельности - удобнее :men:


Теперь о том как я врезал дисплей в корпус
Всё просто, мажем металлическую облицовку обыкновенной губной помадой  :-)
Не нашёл ни чего более подходящего, может покажется, что использовать женские аксессуары для мужских приборов - не серьёзно...
Легко наносится, достаточно яркое, имеет достаточно густую консистенцию, трудновато оттирается потом, но вполне решаемая задача :-)  - для этой цели была выбрана губная помада



Мажем так, чтоб на углах лежал достаточный слой, чтоб пропечатался на ответной поверхности корпуса
Ну и опускаем внутрь корпуса - делая отпечаток намазанной железки дисплея на днище корпуса



Полученный отпечаток позволяет определить точное расположение дисплея в корпусе
По углам тонким сверлом делаем отверстия - перенося тем самым расположение углов  на наружную сторону
И с наружной уже стороны - делаем разметку тонкими линиями, процарапав их на корпусе, соединив отверстия меж собой по пириметру



Далее делаем уголковое сверления, для возможности захода в образовавшийся паз ножовочного полотна
Делаем их НЕ ДОХОДЯ ДО ЛИНИИ



Далее выпиливаем ножовочным полотном - так-же НЕ ДОХОДЯ ДО ЛИНИИ



Теперь виден дисплей
И, как говорится, "после сборки обточить"
Край дисплея виден, и можно аккуратно приближаясь к линии разметки и проверяя дисплеем стачивать стороны до тех пор пока дисплей плотно не войдёт в корпус



Дисплей врезан

Продолжение следует....
СОВА! Открывай! Медведь пришёл...

Медведь

  • .
  • *
  • Сообщений: 1228
(Нет темы)
« Ответ #38 : 19 Декабрь 2010, 19:04:53 »
Итак продолжим...
Дисплей врезан
Дальше нужно было принять решение - как быть дальше
По идее самым правильным (из условийн дизайна) было-бы сделать плоскость дисплея - заподлицо (не путить с маленьким западлом... - в смысле вровень) с верхней плоскостью корпуса
Потом общую панель и т.д.
Но тогда какой смысл был в кнопках с мыши
Но это не самое страшное - самое главное - если так утопить дисплей (с платой) внутрь корпуса - батареи - не влезли-бы
А прибор без батарей (аккумуляторов) в нутри - не прибор....
Крочедальше было необходлимо врезать в корпус плату и она своим USB разъёмом определяет глубину установки и дисплея и всей конструкции в целом
Но для начала определимся - стойки корпуса не позаволяют плате опуститься в низ
Видите эту странную разметку на плате?

Вот это и нужно обрезать и это приблизительно и будет то что нужно вырезать, чтоб плата встала (опустилась) в корпус
СОВА! Открывай! Медведь пришёл...

Медведь

  • .
  • *
  • Сообщений: 1228
(Нет темы)
« Ответ #39 : 19 Декабрь 2010, 19:52:15 »
Вот теперь можно впаивать соединительные элементы

Вставляем их со стороны кнопок вверх ногами (или в низ ногами - тут уже сложно сориентироваться всё в мире относительно :-) ) - короче как на картинке и впаиваем
Незабываем, что контакты, к которым подходят дорожки, есть и с другой стороны, поэтому опаиваем с двух сторон
После этого аккуратно стаскиваем пластмасски - они нам не нужны
Дистанционными элементами у нас будут гайки
Т.е. в отверстия дисплея вставляются винты и зарягиваются гайками
И теперь если на эти винты надеть плату (вставив контакты в отверстия дисплея), то получим вот такую конструкцию:

Контактные штыри в дисплей - не запаиваем
Просто скручиваем "бутерброд" гайками
Да, ещё
Я на своём дисплее с креплением поступил вот так:

Т.е. загнул, чтоб они не упирались в пайку платы и не мешали
СОВА! Открывай! Медведь пришёл...

Медведь

  • .
  • *
  • Сообщений: 1228
(Нет темы)
« Ответ #40 : 19 Декабрь 2010, 21:07:12 »
Вот и подобрались мы к самому ответственному моменту - врезать правильно разъём USB
Необходимо врезать разъём так, чтоб небыло смещения ни в лево ни в право и в тоже время многое зависит от высоты его врезки
Если врезать ниже необходимого, то при установке "бутерброда" в корпус будут обжиматься кнопки, а нам этого не нужно!
Нужно сделать так по высоте, чтоб при вставленной горизонтально (параллельно передней понели корпуса) плате с дисплеем - кнопки касались внутренней поверхности передней панели корпуса, но! при этом кнопки не срабатывали от нажатия!
Для начала делаем гризонтальную разметку

Я это делаю тонким маркером
Если царапать чем-то острым в случае неверной разметки - следы разметки останутся, а маркер можно при желании смыть
порой приходится не раз пересмотреть глубину врезки, по этому разметку лучше делать так, чтоб её можно было удалить безболезнено для внешнего вида прибора:

А вот глубина высчитывается
Для начала определяется растояние можду красной линией и синей (по рисунку) - т.е. на какую глубину верхняя точка кнопки ниже рамки дисплея

Далее вымеряется толщина передней панели крпуса - т.е. можно относительно высоты борта определить глубину внутри и высоту по наружи и разница и будет искомая величина
Т.е. расстояние между красной линией и зелёной
Ну и соответственно расстояние между зелёной и синей линиями - это будет высота, на которую дисплей будет возвышаться над корпусом


Так вот, если корпус положить на что-то что поднимет его на высоту, равную величине расстояния между зелёной и синей линиями, а плату с дисплеем просто на плоскость (например стола, а похорошему на кусок стекла) - и прислонить разъёмом USB на встречу к корпусу, то можно будет точно сделать отметку высоты положения разъёма USB относительно корпуса


А можно не париться и просто поточнее разметить и сделать врезку

В любом случае, лучше сначало сделать чуть меньше размера окно, а потом немного растачивая и примеривая довести до необходимого размера
Единственная проблема, что приходится конструкцию впихивать под углом
Т.е. сначало вставляешь разъём в боковую панель, а потом смещая его в эту сторону - опускаешь противоположную сторону "бутерброда" в низ


В любом случае, если хорошо постараться - должно получиться красиво


Продолжение следует...
СОВА! Открывай! Медведь пришёл...

Медведь

  • .
  • *
  • Сообщений: 1228
(Нет темы)
« Ответ #41 : 20 Декабрь 2010, 20:47:09 »
Продолжим, кнопки...

Кнопки будем использовать вот от таких кнопочек:

Срезаем четыре чёрных капли и вскрываем их
Далее делаем разметку опять-же маркером поднимаем перпендикуляр от кнопки на рамку дисплея

Дальше вставляем "бутерброд"  в корпус, переносим теперь уже в низ на корпус место расположения кнопок
Ну и высверливаем

На самой кнопке есть маленький отлив по центру, которым кнопка нажимает на контактную кластину, так вот его необходимо срезать
Кнопки приходится немного сдвинуть относительно зелёного, в моём случае, нажимного элемента микрухи
Т.е. сама кнопка будет распологаться не точно напротив микровыключателя
Но по другому ни как
Во всём компромисс

С обратной стороны необходимо чуть чуть раззинковать, чтоб кнопка утопилась и встала в ровень с внутренней плоскостью передней панели корпуса

С обратной стороны все четыре кнопки, чтоб они не выпадали - вырезаем узкую полоску скотча и приклеиваем кнопки к корпусу
Скотч даст возможность кнопкам нажиматься и в тоже время не даст им выпадать
Результат проделанной работы:

Вполне приличненько... :-)  :men:
СОВА! Открывай! Медведь пришёл...

Медведь

  • .
  • *
  • Сообщений: 1228
(Нет темы)
« Ответ #42 : 20 Декабрь 2010, 22:08:00 »
Дальше карта

Над картой я конечно поиздевался прилично, чтоб она влезла в этот корпус...
Ну судите сами:

В каком месте карту режем по длине видно из рисунка
Оставляем один ряд пистонов сразу за ЛНБП - остальное отрезаем

Со стороны контактов - срезаем контакты
С противоположной стороны (верх по рисунку) - ЭТО ВАЖНО! - стачиваем практически до пистонов
Почему так?
Потому, что эта сторона нам будет ограничивать смещение карты, а её будет необходимо сместить, ибо в этом случае карта будет налазить на стойку крепления крышки корпуса, а её нам не желательно сносить - за неё желательно крепить эту самую крышку...

Пол стойки крепления срезать всё-же придётся

Но этого будет достаточно чтоб как-то крепить крышку
Также спиливаем выступающие части контактов кожуха тюнера (спиливаем напильником)
И немного стачиваем плату вдоль кожуха тюнера (если её оставить, то она будет наползать на стойку)

Учитывая, что делается всё на грани фола - вот так приходится изголяться с основной частью карты


А из отрезанной части карты - я вырезаю вот этот кусочек преобразователя напряжения 3,3 - 1,8 Вольта
С деталями, относящимися к нему, чтоб не переделывать его - вырезаю готовый как есть и всё

Но и это ещё не всё...


Продолжение следует....
СОВА! Открывай! Медведь пришёл...

Медведь

  • .
  • *
  • Сообщений: 1228
(Нет темы)
« Ответ #43 : 23 Декабрь 2010, 16:22:40 »
В результате этих телодвижений должны получить приблизительно такую картину:

Полстоечки крепления крышки - срезаем

Высота положения карты относительно корпуса определяется отверстием под выход тюнера и должна быть таковой, чтоб практически встала под крышку
Крышка корпуса у нас аллюминевая - она позже и будет радиатором (рассеивателем тепла) для нагревающихся частей карты
СОВА! Открывай! Медведь пришёл...

Медведь

  • .
  • *
  • Сообщений: 1228
(Нет темы)
« Ответ #44 : 23 Декабрь 2010, 16:44:56 »
Подключение карты

Первое - припаиваем преобразователь 3,3-1,8V
Мы его вырезали с сопутстующими деталями два конденсатора и два резистора
Зачищаем с низу площадку металлизации на самом врезанном куске преобразователя от зелёного лака - это масса
И зачищаем на карте в уголке на свободном месте также металлизацию и припаиваем преобразователь - тем самым обеспечиваем контакт массы и крепление преобразователя
Но, только его нельзя прижимать до платы карты, ибо на этом куске есть два пистона подводящие для внутренних слоёв 3,3 и 1,8 Вольта припаять нужно чуть приподняв от платы карты, чтоб с гарантией, что не будет замыкания на металлизацию массы

Можно проложить меж платами лист бумаги (прэшпана)

Дальше необходимо подвести к преобразователю 3,3V и отвести 1,8V на ТДА
3,3 - берём на металлизации идушей от корпуса LD1117, на которую подаём +5V, и подаём эти 3,3 на правую ногу LD 1117 преобразователя 3,3-1,8V (ноги в низ надпись на себя)

А полученное +1,8V от преобразователя - берём от корпуса LD1117 и подаём на правый конденсатор возле ТДА на нижний его край по картинке
СОВА! Открывай! Медведь пришёл...